Die Art Nouveau Epoche (1890 bis 1910) war geprägt von einem schwungvollen, dekorativen Stil, der stark von der Natur inspiriert war. Im Bereich des Schmucks brachte Art Nouveau innovative Fertigungstechniken und die Erprobung neuer Materialien hervor. Art Nouveau Schmuck war reich verziert, spiegelte die ungebändigte Schönheit der Natur wider und war nicht auf die Kostbarkeit seiner Bestandteile angewiesen.
In dieser kurzen Epoche ragten fünf Schmuckdesigner durch ihre meisterhafte Arbeit besonders hervor.
René Lalique
Libellenfrau-Brosche aus Gold, Emaille, Chrysopras, Chalzedon, Mondsteinen und Diamanten (Quelle: Wikimedia Commons)
Der bleibende Einfluss des Art Nouveau Schmucks ist maßgeblich dem französischen Künstler René Lalique zu verdanken. Neben seinen faszinierenden Entwürfen und seiner makellosen Handwerkskunst war Lalique ein Pionier in der Verwendung unkonventioneller Materialien, führte subtile Farbschemata ein und verlieh jedem seiner Werke eine tiefere Bedeutung. Für ihn war die Schmuckherstellung eine zutiefst expressive Kunstform.
Lalique begann seine Ausbildung in der Schmuckherstellung als Lehrling beim Juwelier Louis Acoc. Er studierte an der École des Arts Décoratifs in Paris und besuchte die Universität im englischen Sydenham.
Anschließend stellte er sein Talent als Schmuckdesigner in den Dienst von Cartier, Boucheron und Vever, bevor er mit 25 Jahren sein eigenes Atelier eröffnete. Seine Broschen und Haarkämme verschafften ihm internationale Anerkennung auf der Weltausstellung 1900.
Anstatt sich ausschließlich auf Edelsteine und Edelmetalle zu beschränken, integrierte Lalique Emaille, geformtes Glas, Elfenbein, Bernstein und Horn sowie weitere Materialien in seine Werke. Für ihn stand das Design über dem Materialwert, und er nutzte die besonderen Texturen sowie das faszinierende Spiel von Licht und Farbe, das durch diese Vielfalt entstand.
Laliques Hauptmotive waren Pflanzen, Blumen, Frauen mit fließendem Haar und Fantasiegestalten. Diese unverwechselbare Bildsprache setzte er in reichhaltigen, detailverliebten Entwürfen um, die seine Schmuckstücke förmlich zum Leben erweckten.
Henri Vever
Gemeinsam mit seinem Bruder Paul gründete Henri Vever das Haus Vever—eines der führenden Schmuckateliers des 19. Jahrhunderts. Es war vor allem Henris Schaffen als Schmuckdesigner, das das Vermächtnis des Hauses Vever in der Epoche des Art Nouveau unvergänglich machte.
Henris Beitrag zur Bewegung erstreckte sich auch auf sein schriftstellerisches Schaffen, wie sein bahnbrechendes Werk zur Geschichte des Schmucks im 19. Jahrhundert—La Bijouterie française au XIXe siècle—belegt, das bis heute von Kunsthistorikern und Juwelieren als Referenz herangezogen wird.
Henri Vever hatte sich bereits im frühen 19. Jahrhundert als Juwelier einen Namen gemacht und entwarf zunächst im Renaissance-Stil, der der Epoche des Art Nouveau vorausging. Mit seiner meisterhaften Handwerkskunst, seiner Expertise in der Emaillekunst und dem Einsatz bislang ungenutzter Materialien prägte er die Entwicklung des Art Nouveau im Schmuckbereich entscheidend mit.
Henri Vever verband in seinen Kreationen klassische Raffinesse mit innovativen Elementen. Er kombinierte Diamanten, Perlen und Gold mit Emaille, Horn, Elfenbein und Opalen. Im Vergleich zu Lalique schätzte Vever die Tradition sowohl bei der Materialwahl als auch im Design. Selbst bei Naturmotiven wie Blättern, Frauen und Insekten bewahrte Vever stets einen Sinn für praktische Eleganz und zeitlose Schönheit.
Georges Fouquet
Als Sohn des renommierten Juweliers Alphonse Fouquet entwickelte Georges sein handwerkliches Geschick und seine künstlerische Ausdruckskraft unter der Anleitung seines Vaters im Hause Fouquet. Mit dieser Erfahrung und der von Alphonse vermittelten Weisheit führte Georges das Unternehmen nach dessen Rückzug weiter. Später gab er sein umfassendes Wissen über die Juwelierskunst an seinen Sohn Jean weiter, der wiederum maßgeblich zur modernen, geometrischen Formensprache des frühen 20. Jahrhunderts beitrug.
Georges Fouquet hatte sich bereits einen Namen gemacht, als er die Leitung des Familienunternehmens übernahm und in ihrer Maison außergewöhnliche Schmuckstücke entwarf, die sein meisterhaftes Können in der Emaillekunst eindrucksvoll zur Geltung brachten.
Noch größere Bekanntheit erlangte er, als er mit Alphonse Mucha zusammenarbeitete, einem tschechischen Maler, der damals noch am Anfang seiner Karriere stand. Mucha wurde zunächst von Fouquet beauftragt, seine Boutique zu renovieren. Bald darauf gingen sie eine professionelle Partnerschaft ein, die ihnen durch hochwertige Auftragsarbeiten großen Erfolg bescherte – am bekanntesten für die Schauspielerin Sarah Bernhardt.
Anhänger aus Gold, Emaille und Perlmutt mit Opal, Smaragd und farbigen Steinen (Quelle: Metropolitan Museum of Art)
Fouquet gestaltete, wie auch Lalique und Vever, Schmuckstücke mit künstlerischer Raffinesse aus Halbedelsteinen und unedlen Materialien. Lack und Emaille zählten zu seinen bevorzugten Werkstoffen, ebenso farbige Edelsteine, wenn er mit Mucha zusammenarbeitete. Er verwendete weniger Metall als seine Zeitgenossen, da für ihn die Tragbarkeit im Vordergrund stand. Die charakteristischen Motive von Nymphen, Pflanzen und Insekten fanden sich selbstverständlich auch in Fouquets Art Nouveau Schmuck wieder.
Louis Comfort Tiffany
Während sich Art Nouveau im Schmuckdesign vor allem in Europa – mit Frankreich als Vorreiter – entfaltete, setzte Amerika durch Louis Comfort Tiffany von der renommierten Luxusmarke Tiffany & Co. eigene Akzente. Unter seinen Initialen LCT bekannt, erlangte er Berühmtheit für seine bahnbrechende Glaskunst.
LCT wurde 1902 nach dem Tod seines Vaters und Firmengründers Charles Tiffany der erste Design-Direktor von Tiffany & Co. Er gründete die Abteilung Tiffany Artistic Jewelry in der Filiale an der Fifth Avenue. Dort entwickelte LCT seinen unverwechselbaren Stil und schuf bemerkenswerte Art Nouveau Schmuckstücke, die eine unverkennbar amerikanische Handschrift trugen.
Im Einklang mit der Ästhetik der Epoche ließ sich LCT von der Natur inspirieren. Schmetterlinge, Beeren und Weinreben gehörten zu den Motiven, die seine Arbeiten prägten. Er entwarf ausdrucksstarke Broschen, Colliers und Anhänger mit Emaille, schwarzen Opalen, Gold und Platin.
Lucien Gaillard
In Fortführung der Familientradition im Schmuckhandwerk entstammte Lucien Gaillard einer Linie von Juwelieren. Sein Großvater Amédée Alexandre Gaillard gründete die Pariser Werkstatt, die später von seinem Vater Ernest Gaillard übernommen wurde. Luciens Erfahrung als Lehrling seines Vaters bereitete ihn darauf vor, das Unternehmen zu führen – just zu jener Zeit, als die Art Nouveau Bewegung an Bedeutung gewann.
Anhänger in Gold und Emaille in Form einer Motte mit geschnitztem Horn und Citrinen (Quelle: Wikimedia Commons)
Lucien Gaillard hegte eine tiefe Leidenschaft für die japanische Kunst, die sich in meisterhafter Metallarbeit im japanischen Stil widerspiegelte. Seine Faszination für das Land der aufgehenden Sonne reichte so weit, dass er japanische Kunsthandwerker über das Meer holte, um in seinem Pariser Atelier zu arbeiten.
Elfenbein, Horn, Lack und Kupfer wurden neben Gold, Smaragd, Perle und Emaille in Gaillards Art Nouveau Schmuckstücken verwendet.