So allgegenwärtig wie roter Lippenstift oder das schlichte weiße T-Shirt: Der dezente Glanz eines Gold-Creolen-Ohrrings leuchtet an den Ohren vieler Frauen, ganz gleich, wo Sie sich befinden. Doch woher stammt dieses Kult-Accessoire eigentlich?
Tatsächlich wurden Gold-Creolen, ob groß oder klein, nicht über Nacht zu einem kulturellen Phänomen. Ihre Geschichte ist reich und vielschichtig: Gold-Creolen sind weit mehr als bloßer Schmuck – sie sind ein fest verankertes Symbol für Weiblichkeit, Unterdrückung und Freiheit, ein Accessoire des Widerstands und der Selbstbehauptung. Archäologische Funde belegen, dass Gold-Creolen bereits vor Jahrtausenden eine besondere Bedeutung für Frauen hatten und von zahlreichen antiken Gesellschaften und Zivilisationen getragen wurden. Heute sind sie ein Vintage-Klassiker, der von Männern und Frauen auf der ganzen Welt geschätzt wird.
Im Folgenden tauchen wir tiefer in die faszinierende Geschichte der Gold-Creolen ein und erkunden, wie sie sich von der Antike bis in die Gegenwart gewandelt haben.
Antikes Fresko aus Santorin: Ein Mädchen pflückt Blumen, Quelle – Wikimedia Commons
Antike Gold-Creolen
Auch wenn wir die erste Gesellschaft, in der Menschen goldene Creolen trugen, nicht mit Sicherheit bestimmen können, so ist doch klar, dass sie bereits vor Jahrtausenden von unzähligen Kulturen im Westen und Osten übernommen wurden.
Archäologische Funde belegen, dass Gold-Creolen bereits in antiken Fresken und Gräbern der Sumerer vor 5000 Jahren in Mesopotamien – dem heutigen Irak, Iran, Syrien und der Türkei – existierten. Diese Beweise zeigen, dass diese Gesellschaft für ihre Zeit außergewöhnlich kultiviert war und sich durch Kunst und Kultur auszeichnete. Sowohl spezialisierte Schmuckexperten als auch Historiker vermuten, dass die antiken Sumerer über außerordentlich talentierte Goldschmiede verfügten, die Schmuckstücke aus vier Edelmetallen fertigten und mit Edelsteinen besetzten. Es überrascht daher nicht, dass Gold-Creolen auch bei den alten Ägyptern und Persern sehr geschätzt wurden.
Ägyptische Gold-Creole, um 1648–1540 v. Chr., Quelle – Metropolitan Museum of Art
Es wird angenommen, dass sowohl Männer als auch Frauen der altägyptischen Königsfamilien Creolen trugen, darunter Nefertiti, Hatschepsut, Tutanchamun und Kleopatra. Für die Ägypter waren Goldohrringe von tiefgreifender Symbolik. Gold verkörperte für sie die Wärme und das Licht der Sonne und galt als das buchstäbliche Fleisch ihrer alten Götter und Gottheiten. Auch die kreisrunde Form der Creolen besaß eine kraftvolle symbolische Bedeutung: Kreise standen in enger Verbindung zur Natur und spiegelten die zyklischen, wellenförmigen Rhythmen des Lebens wider.
Dieser tief verwurzelte Glaube führte selbstverständlich dazu, dass sowohl Mitglieder des Königshauses als auch Geistliche Gold-Creolen trugen, um sich den Göttern und der Natur näher zu fühlen. Darüber hinaus fand diese philosophische und religiöse Betrachtungsweise von Schmuck auch in vielen heidnischen antiken Gesellschaften ihren Ausdruck. Nicht zuletzt wurden Schmuckstücke auch aus ästhetischen Gründen entworfen und dienten der Selbstinszenierung – so wurden Gold-Creolen geschaffen, um die Schönheit und Sinnlichkeit ihres Trägers zu unterstreichen.
Griechische Reifenohrringe mit Ziegenkopf, ca. 350–200 v. Chr., Quelle – The Victoria and Albert Museum
Auch in den antiken römischen und griechischen Gesellschaften erfreuten sich Goldreifen-Ohrringe großer Beliebtheit. Fresken auf Santorin aus dem Jahr 1600 v. Chr. zeigen Frauen mit Reifenohrringen, und archäologische Funde aus der minoischen Bronzezeit auf den Ägäischen Inseln und Kreta belegen Gold-, Silber- und Bronzereifen-Ohrringe.
Antike griechische Goldreifen-Ohrringe waren sowohl schlicht als auch kunstvoll gestaltet, einige in Form von Löwen- und Widderköpfen. Wie die alten Ägypter betrachteten die Griechen diese Ohrringe als Ausdruck ihrer Verehrung der Götter. Es wird sogar angenommen, dass sie Anhänger an den Reifen befestigten, um ihren Göttern Ehre und Respekt zu erweisen. So trugen beispielsweise werdende Mütter zur Ehrung Heras, der Göttin der Geburt und Fruchtbarkeit, Anhänger in Form von Kuhköpfen, während Männer zur Verehrung des Zeus Stierköpfe trugen, um ihre Männlichkeit zu betonen.
Schwarz-Weiß-Fotografie eines Paares griechischer Goldreifen-Ohrringe mit Eroten auf Tauben reitend, ca. 3. Jahrhundert v. Chr., Quelle – The Metropolitan Museum of Art
Mit der Intensivierung der Handelsbeziehungen übernahmen die antiken Römer diese griechischen und ägyptischen Symbole in ihren Reifenohrringen, darunter die Göttin Isis, Schlangen, Weintrauben und den Heraklesknoten.
Goldreifen waren auch ein wesentlicher Bestandteil der Kulturen und Zivilisationen Südasiens. Bereits um 2000 v. Chr. reisten Händler zwischen den Häfen Indiens, Sumer und Ägypten, und es bestanden etablierte Handelsrouten zwischen Indien, Thailand, Vietnam und Kambodscha. Aufwendig verzierte Goldreifen-Ohrringe waren sowohl in der Stammes- als auch in der Tempelschmuckkunst dieser Länder fest verankert. Die Verzierung jedes Körperteils war für Gläubige und Tempeltänzerinnen Brauch, wobei Statuetten der Götter mit funkelnden Juwelen geschmückt wurden. Bis heute ist diese Tradition lebendig geblieben. Goldreifen werden heute jedoch ebenso als modisches Statement wie auch aus Verehrung und Respekt getragen. Viele ethnische Gruppen in Indien und Vietnam, insbesondere die Hmong-Frauen in Vietnam und der Gadaba-Stamm in Indien, tragen weiterhin die traditionellen, handgefertigten Goldreifen-Ohrringe, wie sie bereits ihre Vorfahren vor Hunderten und Tausenden von Jahren trugen.
Auch die nubische Zivilisation des 4. Jahrhunderts trug zur Beliebtheit und zum Status der Creolen bei. Die Nubier und Ägypter unterhielten enge Handelsbeziehungen, was zu zahlreichen Überschneidungen in ihrem Schmuck führte. Wie die Ägypter erkannten auch die Nubier die amulettartige und symbolische Bedeutung von Schmuck.
Paar Nubier aus dem Königspalast nahe dem Tempel von Medinet Habu, um 1182–1151 v. Chr., Quelle – Wikimedia Commons
Goldschmuck selbst galt als heilig, und viele Stücke waren emailliert und mit seltenen Edelsteinen besetzt. Die für die nubische Kultur charakteristischen Goldcreolen wurden tatsächlich dreifach an einem Ohr getragen! Jede dieser Creolen ist halbmondförmig und mit geprägten geometrischen, vogel- und floralen Motiven verziert.
Daraus wird deutlich, dass Goldcreolen tief in zahlreichen Kulturen weltweit verwurzelt sind.
Antike Goldcreolen
Auch im Übergang zur Frühen Neuzeit erfreuten sich Goldcreolen ungebrochener Beliebtheit.
In der Renaissance und der Aufklärung trugen viele Männer kleine, einzelne Goldcreolen – besonders unter Seefahrern, was das Bild des Piratenkostüms nachhaltig prägte. Eines der berühmtesten Porträts von William Shakespeare, das sogenannte Chandos-Porträt, zeigt Shakespeare mit einer einzelnen kleinen Goldcreole am Ohr.
Porträt von William Shakespeare, um 1600–1610, Quelle – National Portrait Gallery
Man glaubte, dass Männer, die solche Ohrringe trugen, einen abenteuerlichen und unkonventionellen Charakter besaßen. Zudem trugen Seefahrer Goldohrringe, damit im Falle ihres Todes auf See der Ohrring gefunden werden konnte (da Gold nicht anläuft) und so die Beerdigungskosten gedeckt werden konnten!
Im 18. und 19. Jahrhundert waren Goldcreolen zwar ein modisches Accessoire, doch erfreuten sich andere Ohrringformen wie Pendeloque, Tropfen und Dormeuse noch größerer Beliebtheit. Dies lag an der Einführung von Paste-Edelsteinen, neuen Moden und innovativen Schmucktechniken. So traten Goldcreolen zunächst in den Hintergrund. Mit der Etrusker- und Archäologischen Wiederbelebung in der Victorian Epoche erwachte jedoch das Interesse an diesen Klassikern erneut.
Italienische Goldblech-Creolen, um 1800–1867, Quelle – The Victoria and Albert Museum
Etruskischer Revival- und archäologischer Revival-Schmuck bedeutete das Aufkommen neoklassizistischer Designs und Techniken, die in antiken Gesellschaften beliebt waren. Diese Stücke wurden aus hochkarätigem Gold gefertigt und mit Edelsteinen versehen, die bereits in antikem Schmuck geschätzt wurden. Der Grund für die Beliebtheit dieser Epochen lag in den viel beachteten archäologischen Entdeckungen des britischen Empires. Dies führte auch zu einer Wiederbelebung ägyptischer Revival- und Renaissance-Schmuckstücke im Holbein-Stil. So wurden Gold-Creolen mit Granulations- und Filigrandetails erneut zum festen Bestandteil der Garderobe der stilbewusstesten Gesellschaftskreise! Darüber hinaus waren Gold-Creolen in europäischen Staaten und Städten ein Schmuckstück, das von Menschen aller Gesellschaftsschichten getragen werden konnte, und sie galten insbesondere als unverzichtbares Accessoire in den Garderoben italienischer Frauen des 19. Jahrhunderts.
Die 1920er Jahre markierten den Wendepunkt, an dem Gold-Creolen zu dem beliebten Accessoire wurden, das wir heute kennen. Wir sind überzeugt, dass dies auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist. Ähnlich wie in der Victorian-Ära war ägyptischer Revival-Schmuck à la mode’ in dieser Zeit, und es gab zunehmend Einflüsse afrikanischer Schmuckkunst, die durch die Kolonialisierung verstärkt wurden.
Ein herausragendes Beispiel hierfür ist das legendäre Vanity Fair-Fotoshooting mit Josephine Baker im Jahr 1929. Die Silhouette der berühmten Tänzerin wird durch das natürliche Chiaroscuro der Fotografie der 1920er und 1930er Jahre betont, doch hier erkennt man die zarte Kontur großer Creolen. Es wird angenommen, dass der Schmuck, den sie um den Hals und an den Ohrläppchen trug, von Jean Dunand geschaffen wurde, der sich von der markanten Geometrie afrikanischer Textilien inspirieren ließ. Diese Schmuckstücke wurden unter Zeitgenossen auch umgangssprachlich als „Giraffen“-Schmuck bezeichnet.
Ein weiterer Grund, warum Gold-Creolen während der Art Deco-Periode außerordentlich beliebt waren, lag darin, dass sie als Symbol der Freiheit galten und die perfekte Ergänzung zu den damals modischen, kurz geschnittenen Bob-Frisuren darstellten. Die dynamische, schwingende Bewegung der Creolen selbst wurde von Tänzerinnen und Künstlerinnen wie Baker geschätzt, da sie auf der Tanzfläche förmlich zum Leben erwachten!
Die visuelle Wirkung, die Creolen auf der Tanzfläche entfalteten, wurde zum integralen Bestandteil ihres ikonischen Status, denn sie waren das bevorzugte Schmuckstück während der Disco-Ära der 1970er Jahre.
Vintage und moderne Gold-Creolen
Wie bereits erwähnt, avancierten Gold-Creolen ab den 1970er Jahren zu dem kultigen, zeitlosen Accessoire, das wir heute kennen. Es ist kein Geheimnis, dass die 1970er, 80er und 90er Jahre einen enormen kulturellen Einfluss hatten und sich Gold-Creolen in jedem Jahrzehnt innerhalb verschiedener Gemeinschaften wandelten. Die urbane Nachtlebenszene der 1970er veränderte die Clubkultur grundlegend, und große, überdimensionierte Gold-Creolen schwangen an den Ohrläppchen zahlreicher Partygäste. Dieser Trend setzte sich mühelos in die Dance-Pop-Ära der 1980er und 1990er Jahre fort, in denen Gold-Creolen auch ein fester Bestandteil der Rap- und R&B-Szene wurden.
Vor allem aber wurden diese ikonografischen Tanz- und Musikszenerien von afroamerikanischen, hispanischen und lateinamerikanischen Gemeinschaften populär gemacht. Das Tragen dieser schimmernden Gold-Creolen stiftete ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und wurde bald zu einem integralen Bestandteil ihrer Kultur, Kleidung und Identität in einer von Weißen dominierten Umgebung. Dies beleuchtet Tanisha C. Ford, die in Liberated Threads: Black Women, Style and the Global Politics of Soul: „In afrikanisch inspirierten Kleidungsstilen, mit großen Creolen, Afros und Cornrow-Zöpfen, sahen Amerikaner*innen und Brit*innen afrikanischer Abstammung Soul-Style als symbolische Taufe in den Wassern der Freiheit, durch die sie wiedergeboren und von den kulturellen und sozialen Fesseln ihrer Sklaven- und Kolonialvergangenheit befreit werden konnten.“
Ab den 1970er Jahren gerieten Gold-Creolen zunehmend ins Visier internalisierter rassistischer Einstellungen und Ängste rund um das Thema Herkunft. Es entstand die Vorstellung, dass Trägerinnen als „ghetto“ – ein abwertender, klassenbezogener und rassistischer Begriff – gelten. In den 1980er und 1990er Jahren wurden Creolen zudem mit „Cholas“ assoziiert, einer Subkultur, die in Arbeiter*innenvierteln mexikanischer Herkunft in Südkalifornien entstand.
Deshalb wurden Gold-Ohrringe, als sie von weißen Frauen getragen und von weißen Designern als modisch „neu erfunden“ wurden, zum Ziel der Debatte um kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung zählt heute zu den umstrittensten Themen der Modebranche. Sie beschreibt, wenn eine Kultur Elemente einer anderen übernimmt – besonders problematisch, wenn Angehörige einer dominanten Kultur sich bei benachteiligten Minderheiten bedienen. Im Fall der Gold-Creolen galten sie an Frauen of Colour als negativ, während sie an weißen Frauen als positiv und trendig wahrgenommen wurden.
In letzter Zeit sind zahlreiche Artikel über Gold-Creolen als aufgeladenes Beispiel kultureller Aneignung erschienen. Diese Debatte erreichte im März 2017 ihren Höhepunkt, als an der Pitzer College der Schriftzug „White girls, take off your hoops“ an eine Wohnheimwand gesprüht wurde. Darauf folgte eine E-Mail, die Alegria Martinez, Mitglied der Latinx Student Union, an die gesamte Studentenschaft von Pitzer College verschickte. Darin schrieb sie: „Das Kunstwerk wurde von mir und einigen anderen WOC (women of colour) geschaffen, nachdem wir es leid waren, immer wieder zu sehen, wie weiße Frauen sich Stile aneignen ... Die schwarzen und braunen Körper, die typischerweise Creolen tragen, werden meist als ghetto wahrgenommen und nicht ernst genommen. Deshalb sehe ich unsere großen Creolen sowohl als Symbole [and] als Akt alltäglichen Widerstands.“
Dies wird zudem von Sandra E. Garcia untermauert, die im New York Times-Artikel Warum kann ich nicht von dir lassen, Creolen: „Goldene Creolen – dick, breit, im Bambus-Stil, klein oder schmal – waren eine Erweiterung unseres Selbstbewusstseins, unseres Stils, von uns selbst… Ich hatte das Gefühl, dass große Creolen mich zu laut, zu auffällig, zu ghetto, zu schwarz erscheinen lassen würden“, und Bianca Nieves in Refinery 29: „Als Puerto Ricanerin, die in den Staaten geboren und in Puerto Rico aufgewachsen ist, hatte ich eine bestimmte Wahrnehmung von Frauen, die goldene Creolen trugen – geprägt von Schule und Medien. Ich musste diese Gefühle erst verlernen und hinterfragen.“
Innerhalb dieser Gemeinschaften, die ihre Creolen zurückerobern, sind goldene Creolen zu einem aufgeladenen Symbol des Aktivismus geworden – sie stehen für starke Frauen und eine kraftvolle politische Stimme weltweit. Schmuck wie Gold-Creolen dient seit Jahrhunderten als Ausdruck der Identität und wird bis heute von Women of Colour getragen.
Es stellt sich jedoch die Frage: Kann man Gold-Creolen noch tragen, wenn man nicht aus diesen Gemeinschaften stammt oder ihnen angehört? Jeder Mensch wird dazu eine eigene Meinung haben. Klar ist, dass es in manchen Fällen – wie bei Afros oder Kopfschmuck indigener Völker Nordamerikas – nicht angebracht ist, diese außerhalb ihrer Kulturen zu tragen, da sie so tief verwurzelt sind und insbesondere Letztere eine starke spirituelle und religiöse Bedeutung besitzen. Doch da Gold-Creolen ein Schmuckstück sind, das seinen Ursprung in antiken Kulturen hat und seit Jahrhunderten sowohl in westlichen als auch östlichen religiösen und modischen Strömungen beliebt ist, verschwimmt die Grenze zunehmend.
Es ist wichtig, sich dieser kulturellen Diskussionen rund um Kleidung und Schmuck bewusst zu sein, damit wir die Vergangenheit wertschätzen und daraus lernen können – und erkennen, wie bedeutsam diese Stücke für manche kulturelle Identitäten sind. Unabhängig von Ihrer Meinung ist klar: Gold-Creolen bieten weit mehr als nur einen faszinierenden Einblick in die Geschichte des Schmucks.
Wenn Sie mehr über die Debatten zur kulturellen Aneignung rund um Gold-Creolen lesen möchten, um sich eine eigene Meinung zu bilden, haben wir nachfolgend einige Artikel und Blogs für Sie zusammengestellt: