In der Victorian- und Georgian-Ära galt es als unumstößliche Wahrheit, dass ein schlechter Haartag schlichtweg unmöglich war. Von kunstvollen Frisuren bis zu romantischen Locken – gepflegtes, stilvoll arrangiertes Haar war für alle, die Rang und Namen hatten, von größter Bedeutung. Doch wie gelang dies damals? Werfen wir gemeinsam einen Blick auf antike Haarschmuckstücke! Dieser Blogbeitrag wurde inspiriert von einer (inzwischen verkauften!) Georgian-Haarspange aus geschnittenem Stahl mit Mond- und Sternmotiv – ein faszinierendes Schmuckstück, das nun ein ganz besonderes Zuhause gefunden hat!
Georgian Cut Steel Hair Crescent Pin, Quelle – Lillicoco
Heute sind Haaraccessoires ein großes Thema! Von übergroßen Spangen aus Resin und Kunststoff über gepolsterte Haarreifen, praktische Scrunchies bis hin zu mit Edelsteinen besetzten 90’s style hair grips – es ist offensichtlich, dass das Schmücken der Haare heute ebenso wichtig ist wie einst in vergangenen Zeiten!
In diesem Blog zeigen wir Ihnen nicht nur die verschiedenen Arten von Vintage- und antiken Haarschmuckstücken, sondern auch, welche Frisuren in den jeweiligen Epochen en vogue waren – bis zurück zu den ersten Hochkulturen, als die ersten Haaraccessoires entdeckt wurden!
Wenn Sie also nicht wissen, was der Unterschied zwischen Clips und Haarnadeln ist, oder sich einfach fragen, WIE diese kunstvollen Chignons ohne Haarspray (Haarspray wurde erst 1948 erfunden) gehalten haben, dann lesen Sie weiter.
Frisuren im Wandel der Zeit
Schon im antiken Rom war es ein Muss, die schönste Frisur im Freundeskreis zu haben! Es ist kein Geheimnis, dass die alten Römer von sich selbst fasziniert waren – und eine prachtvolle Haarpracht war nur eine weitere Möglichkeit, sich ihrer eigenen Eitelkeit hinzugeben!
Erhaltene Büsten aus dem antiken Rom lassen erahnen, wie beeindruckend ihre Frisuren waren. Im Grunde galt: Je größer und kunstvoller die Frisur, desto besser! Eine aufwendig gestaltete und perfekt arrangierte Coiffure war Ausdruck des gesellschaftlichen Rangs, der persönlichen Identität, des Berufs und des Alters. Doch nicht nur das Haar selbst, sondern auch die Kunst der Frisurengestaltung wurde hoch geschätzt. Damen der römischen Oberschicht widmeten sich ausgiebigen Pflegeritualen – ein beliebtes Vergnügen unter kultivierten und eleganten Frauen. Komfort und Natürlichkeit traten dabei in den Hintergrund. Tatsächlich galt „natürliches“ Haar sogar als Zeichen mangelnder Kultiviertheit.
Fonseca-Büste (zeigt die antike römische Flavian-Frisur), Quelle – Musei Capitolini
Die verschiedenen Arten römischer Frisuren waren:
- Tutulus – Ein etruskischer Stil, der von der Matriarchin der Familie getragen wurde. Hierbei wird das Haar geteilt und hoch zu einem Knoten aufgetürmt, wobei violette Wolle verwendet wird, um die Frisur zu fixieren.
- Nodu – Dieser Stil kam während der augusteischen Epoche in Mode, als Frauen im Haushalt des Augustus diese Frisur trugen. Dabei wurde das Haar in drei Partien geteilt: Zwei Strähnen wurden zu einem Knoten gebunden, während die dritte Strähne in einer geschwungenen Form am Oberkopf befestigt wurde.
- Flavian & Antoine – Dies waren die extravagantesten und einprägsamsten Frisuren der römischen Epoche. Enge Locken wurden hoch auf dem Kopf aufgetürmt und mit Wolle fixiert. Darunter wurden Längen aus gewundenen Zöpfen platziert, um die Frisur zusätzlich zu stabilisieren.
Wie zu erwarten, führten diese extravaganten Frisuren dazu, dass Frauen – insbesondere ältere Damen – unter dünnem, trockenem und strapaziertem Haar litten. Daher trugen viele Frauen Perücken, um ihr Erscheinungsbild zu verbessern.
Römische Frauen trugen tatsächlich eine Art Schleier, doch im Verlauf des Mittelalters und der Renaissance wurde es zur Sitte, das Haar aus Gründen der Sittsamkeit stets zu bedecken. Ob schlichtes Tuch oder aufwendig gearbeiteter, schwerer Brokat – das Tragen eines Schleiers war ein wesentlicher Bestandteil der weiblichen Frisuren. Aufgrund dieser Verbindung mit Bescheidenheit galt das Zeigen der Haare als erotisch. Diese Sinnlichkeit wurde in Gemälden der Renaissance mit mythologischen Motiven betont, insbesondere in italienischen Renaissanceporträts, in denen das Haar entweder frei fließt, kunstvoll geflochten und mit Edelsteinen geschmückt ist oder mit kleinen Hauben bedeckt wird, die lediglich den Oberkopf verhüllen.
Porträt von Simonetta Vespucci als Cleopatra oder Persephone, um 1490, Piero Cosimo, Quelle – Wikimedia Commons
Im Tudor-Zeitalter Englands trugen Frauen stets dezente Kopfbedeckungen. Tatsächlich waren die Veränderungen in den Frisuren von kultureller und politischer Bedeutung! Während der Regentschaft von Heinrichs VIII. erster Gemahlin Catherine of Aragon trugen die Damen steife Giebelhauben, die das gesamte Haupt bedeckten. Was jedoch Heinrichs Aufmerksamkeit erregte, war Anne Boleyns modische französische Haube, eine geschwungene Haube, die Stirn und Scheitel der Frau sichtbar ließ.
Diese Haube galt als besonders ansprechend, da sie ein jugendliches Aussehen verlieh. So sehr, dass viele junge Frauen sie übernahmen, und als Anne Boleyn zur Königin gekrönt wurde, trug der gesamte Hof französische Hauben. Doch wie passionierte Liebhaber der englischen Geschichte wissen, war Annes Regentschaft nur von kurzer Dauer (im wahrsten Sinne des Wortes!), und Heinrich wandte sich rasch der zurückhaltenderen Jane Seymour zu, die die französische Haube vollständig verbot und die frühere Giebelhaube am Hof wieder einführte.
Retrospektives Porträt von Catherine of Aragon mit Giebelhaube im Jahr 1530, 18. Jahrhundert, unbekannter Künstler, Quelle – Wikimedia Commons.
Porträt einer jungen Dame mit französischer Haube (vermutlich aus der Familie Cromwell oder Elizabeth Seymour), um 1535–40, Hans Holbein der Jüngere, Quelle – Wikimedia Commons
Nach Jane Seymours Tod kehrte die französische Haube zurück und blieb bis weit in die Mitte des 16. Jahrhunderts äußerst beliebt. Viele weitere Kopfbedeckungen kamen in Mode, die mehr vom Haar einer Frau zeigten. Da Scheitel und Stirnpartien sichtbarer wurden, zupften Frauen die Haare am Haaransatz, um eine glatte und gepflegte Erscheinung zu erzielen. Auf die Tudor-Kopfbedeckungen, insbesondere während der Regentschaft von Elizabeth I., werden wir noch näher eingehen, wenn wir antike Haarschmuckstücke vorstellen!
Im 18. Jahrhundert erlebte das Haar ein großes Comeback – sowohl in Form von Perücken als auch als natürliches Haar. Zeitgleich mit der Barock- und Rokoko-Epoche in Europa musste das Haar ebenso voluminös und extravagant sein wie die Mode. Besonders das Haar der Damen wurde aufgebauscht und mit Stärke verdickt, anschließend gepudert, um es weiß erscheinen zu lassen. Tatsächlich ließen manche Frauen ihr Haar mit Pastellpuder in Rosa, Violett oder Blau schimmern. Um diese imposanten Konstruktionen zu stützen, wurden Rosshaar, Draht und Wollpolster ins Haar eingearbeitet. Es heißt, dass Frauen diese Frisuren wochenlang trugen, ohne sie zu waschen (igitt!).
Nach der Französischen Revolution verschwanden die übertriebenen Frisuren rasch aus der Mode, da sie als Symbol des Adels galten. Gleichzeitig war jedoch die neoklassizistische Ästhetik weit verbreitet, und Frauen bevorzugten natürliche Hochsteckfrisuren mit Locken und Ringeln. Diese Stile harmonierten mit dem Beginn der romantischen regency period.
In der Victorian period war extrem langes Haar en vogue, doch die wahre Länge offenbarte sich meist nur auf intimen Fotografien, da es üblich war, dass Frauen ihr Haar ab dem 15. Lebensjahr hochgesteckt trugen.
Die Haarmode der Victorian Zeit wandelte sich mit den wechselnden Stilrichtungen. So war das Haar in den 1830er Jahren noch im regency Georgian Stil gehalten, passend zu den neoklassizistischen Empire-Taftkleidern. In den 1850er Jahren, mit dem Aufkommen der voluminösen Reifröcke, wurde das Haar an den Seiten des Gesichts aufgerollt und gepolstert. In den 1870er Jahren, als die Mode der Bustle-Röcke dominierte, türmte man das Haar hoch auf dem Kopf. Sie fragen sich sicher, wie Frauen diese makellosen Frisuren fixierten? Die Damen der Victorian Zeit verwendeten Baumharz – die früheste Form von Haarspray! Modemagazine und Journale waren in gebildeten Kreisen weit verbreitet, sodass Illustrationen und Anleitungen für viele zugänglich waren.
Die kurze, aber bezaubernde Edwardian era konzentrierte sich auf eine Hauptfrisur: den Gibson Girl! Der Gibson Girl verkörperte das idealisierte Frauenbild der Jahrhundertwende – unabhängig, anmutig und gebildet. Die Frisuren dieser Zeit waren weich und dennoch opulent, das Haar wurde nach oben gekämmt und kunstvoll auf dem Kopf aufgerollt.
Natürlich wurde diese Art des Stylings während des Ersten Weltkriegs rasch unpraktisch, und in den 1920er Jahren waren erstmals unkomplizierte, kurz geschnittene Frisuren wie der Bob absolut en vogue! Die markanten Bobs, Eton-Cuts und Pixie-Schnitte harmonierten perfekt mit den steigenden Rocksäumen. Zudem hatte bis zum Ende der 1920er Jahre die Damenfriseurbranche ihren Durchbruch erlebt, sodass sich nun alle Frauen einen Friseurbesuch leisten konnten!
Antiker Haarschmuck von der Antike Roms bis in die Gegenwart
Solange es Menschen mit Haaren gibt – also praktisch schon immer – existiert irgendeine Form von Haarschmuck, ganz gleich wie funktional. Es überrascht daher nicht, dass die frühesten gefundenen Haarschmuckstücke bis in die prähistorische Zeit zurückreichen.
Die Art und Weise, wie Menschen ihr Haar frisierten, war und ist eng mit ihrer kulturellen Identität verbunden. So wird beispielsweise in indigenen amerikanischen und afrikanischen Kulturen das Haar bis heute gefeiert und ist häufig Gegenstand von Debatten über kulturelle Aneignung, da viele weiße westliche Menschen
Haarschmuck kann einem Look nicht nur eine besondere Raffinesse verleihen, sondern ist in vielen Fällen auch Ausdruck königlicher oder religiöser Zierde.
Haarklammern, Barrettes und Nadeln
Die Haarklammern, wie wir sie heute kennen und tragen, wurden erst im 20. Jahrhundert erfunden. Doch auf Porträts aristokratischer und königlicher Damen vergangener Jahrhunderte ist deutlich zu erkennen, dass sie ihr Haar auf ähnliche Weise schmückten.
Schweizer Haarnadel aus vergoldetem Silberfiligran, ca. 1800–1870, Quelle – The Victoria and Albert Museum
Was waren also diese Haarklammern?
Dabei handelte es sich tatsächlich um Haarnadeln. Ursprünglich ein rein funktionales Schmuckstück, wurden erhaltene Haarnadeln in antiken Zivilisationen wie dem alten Rom, dem antiken Griechenland und dem alten China gefunden. Es wird jedoch angenommen, dass die Verwendung von Haarnadeln noch weiter zurückreicht, etwa bis 30.000 v. Chr. Dies lässt sich auf die Venus von Willendorf zurückführen, eine uralte Skulptur, die eine Frau zeigt, die vermutlich eine Art perlenbesetzten Haarschmuck trägt.
Venus von Willendorf, ca. 30.000 v. Chr., Quelle – Wikimedia Commons
Erhaltene Haarnadeln aus diesen frühen, ursprünglichen Gesellschaften reichen von schlichten Nadeln aus Knochen und Holz, die das Haar fixierten, bis hin zu kostbaren, aufwendig mit Edelsteinen besetzten und lackierten Schönheiten. In China kam Haarnadeln eine besondere Bedeutung zu, sie waren kulturell tief verwurzelt. Wenn eine junge Chinesin das 15. Lebensjahr erreichte, nahm sie an einer Haarnadel-Zeremonie teil, nach der sie fortan ihr Haar mit diesen Haarnadeln hochgesteckt trug. Zudem schenkte sie, sobald sie verlobt war, eine ihrer besonderen Haarnadeln ihrem Geliebten als Andenken und Zeichen der Verbindung.
Antike römische Haarnadel aus Gold mit Smaragd, ca. 1.–4. Jahrhundert, Quelle – The Victoria and Albert Museum
Chinesische Haarnadel und Kamm aus Knochen, ca. 1100–1000 v. Chr., Shang-Dynastie, Quelle – The Victoria and Albert Museum
Haarnadeln wurden in der Renaissance unter vornehmen Damen immer raffinierter und begehrter. Sie wurden häufig aus Gold, Elfenbein oder Schildpatt gefertigt und mit einzelnen oder gruppierten Edelsteinen wie Rubies, Emeralds, Diamonds, Achat, Pearls und Sapphires verziert. Im 18. Jahrhundert entstand eine besondere Art von Haarnadel, die Aigrette. Diese wurde von Marie Antoinette getragen und ist auf einem ihrer berühmtesten Porträts zu sehen. Die Aigrette war im Kern eine Haarnadel, jedoch üppig mit Pfauenfedern, Edelsteinen und Perlen besetzt, sodass sie sich in eleganter und extravaganter Weise auf den prachtvollen Frisuren der Damen präsentierte.
Porträt von Marie Antoinette mit einer Aigrette, um 1755, Jean-Baptiste André Gautier-Dogarty, Quelle – Wikimedia Commons
Natürlich dürfen wir das berühmte Porträt der Kaiserin Elisabeth von Österreich nicht unerwähnt lassen. Die Kaiserin war weltweit bekannt für ihre strengen Fitness- und Schönheitsrituale – und natürlich für ihr unglaublich langes Haar! Ihr Haar war so lang, dass es einen ganzen Tag dauerte, es alle zwei Wochen zu waschen und zu frisieren. Ihr berühmtes Porträt zeigt, wie ihre dunklen, brünetten Locken kunstvoll gewunden und geflochten sind, romantisch geschmückt mit hübschen celestial Stern-Haarnadeln. Obwohl in vielen Porträts oft romantisch Schmuck hinzugefügt wurde, der in Wirklichkeit nicht existierte, gewährt uns dieses Bild einen faszinierenden Einblick, wie Haarnadeln getragen wurden und welche Stile den führenden Damen der Gesellschaft zur Verfügung standen.
Haarkämme
Haarkämme, ebenso wie Haarnadeln, lassen sich bis zu den frühen Hochkulturen zurückverfolgen, da sie für die Pflege und Erhaltung gesunden Haares unerlässlich waren. Heute erscheinen Kämme und Bürsten meist schlicht und dienen rein praktischen Zwecken. In manchen alten Kulturen wie China und Japan, im Mittelalter und in der Renaissance, wurden Kämme jedoch graviert, lackiert und bemalt – und waren so eigenständige Kunstwerke und begehrte Sammlerstücke.
Geschnitzter französischer Elfenbeinkamm mit David und Bathseba sowie dem Urteil des Paris, um 1530–1550, Quelle – Victoria and Albert Museum
Französischer Kamm aus Schildpatt mit Paste, um 1900, Quelle – Victoria and Albert Museum
Ein historisch bedeutsamer Kamm, der sowohl kulturell als auch politisch eine wichtige Rolle spielt, ist der afro comb. Der afro comb ist ein längerer Kamm mit langen, schmalen Zinken, die das Bürsten, Frisieren und Pflegen eines Afros erleichtern. Afro combs können auch als eigenständiges Haaraccessoire im Haar verbleiben. Ihre Geschichte reicht 6000 Jahre zurück, mit Ursprung in Afrika, bevor sie in Großbritannien, Amerika und der Karibik wieder aufkamen. In vielen afrikanischen Gesellschaften gilt der afro comb als Statussymbol und wird häufig kunstvoll geschnitzt und gestaltet – mit menschlichen Figuren, Naturelementen und geometrischen Mustern.
Wie viele symbolträchtige und kulturelle Objekte der afrikanischen Gemeinschaft wurde auch dieses nicht nur kulturell vereinnahmt, sondern war zudem Zielscheibe rassistischer Anfeindungen. Darüber hinaus glätteten oder veränderten viele Schwarze Frauen und Männer ihr Haar, um westlichen Modetrends zu entsprechen, wodurch der afro comb nicht mehr benötigt wurde. Vor diesem Hintergrund erhielt der afro comb im 20. Jahrhundert eine völlig neue Bedeutung und wurde eng mit der Black Power-Bewegung verknüpft. Afro combs wurden mit der geballten schwarzen Faust gestaltet und tauchten erstmals 1969 durch Samuel H. Bundles auf. Sie wurden von Schwarzen Frauen und Männern weithin getragen – als Symbol kulturellen Stolzes und als Protest gegen die rassistischen europäischen Schönheitsideale.
Black Fist Afro Comb, Quelle – Fitzwilliam Museum
Tiaras, Diademe und Haarschmuck
Wer liebt sie nicht – Tiaras, Kronreifen, Diademe und Kopfschmuck? In diesem Abschnitt des Blogs erwartet Sie ein kurzer Überblick über diese Schönheiten; ein ausführlicher Beitrag zu diesen Stücken folgt in Kürze!
Tiaras, Diademe, Kronreifen und Kronen ähneln sich sehr; der einzige Unterschied besteht darin, wo sie auf dem Kopf getragen werden und wie reich sie verziert sind. Kronen, die von der Natur inspiriert waren, wurden in frühen heidnischen Zivilisationen verwendet, wo florale, aus Zweigen und Blättern gefertigte Kränze von angesehenen Mitgliedern der Gesellschaft getragen wurden.
Antiker Goldkranz und Ring aus dem Odrysischen Grabhügel, 4. Jahrhundert v. Chr., Quelle – Wikimedia Commons
Die frühesten Formen von Diademen und Kronreifen finden sich im antiken Rom und Griechenland und sind auf erhaltenen Mosaiken zu sehen. Sie waren ausschließlich dem Adel und hohen kirchlichen Würdenträgern vorbehalten.
Die Prinzessinnen-Tiaras, die wir kennen und lieben, wurden erstmals im 18. Jahrhundert gefertigt (für alle aufmerksamen Modehistoriker, die Tudor- und Renaissance-Dramen lieben: Wenn dort eine Tiara getragen wird, ist das historisch nicht korrekt!). Juweliere ließen sich von der Antike Roms und Griechenlands inspirieren und schufen aufwendig gearbeitete, reich mit Edelsteinen besetzte Stücke, die von europäischen Königshäusern getragen wurden, insbesondere von den Franzosen! Heute sind die Tiaras der königlichen Familie ausschließlich formellen und staatlichen Anlässen vorbehalten.
Früher im Blog beschrieben wir die verschiedenen Arten von Hauben, die von Tudor-Königinnen und Hofdamen getragen wurden. Eine Kopfbedeckung, die in der elisabethanischen Epoche beliebt war, ist der Attifet. Dabei handelt es sich um eine herzförmige Kopfbedeckung, gefertigt aus steifen und durchscheinenden Materialien wie Spitze und Samt, die weit hinten auf dem Kopf saß – ganz anders als die allumfassenden Gable Hauben! Diese Kopfschmuckstücke ließen das natürliche Haar der Trägerin sichtbar und waren mit Edelsteinen wie Perlen, Rubinen und Smaragden besetzt.
Elisabethanisches Porträt einer Dame mit Attifet, um 1600, Quelle – The Metropolitan Museum of Art
Kopfschmuck verleiht ein Gefühl von Bedeutung, denn in vielen Religionen und Gesellschaften sind sie mit spiritueller Kraft aufgeladen. Dies gilt insbesondere für Native American Headdresses, ein weiteres Haaraccessoire, das häufig im Mittelpunkt von Debatten um kulturelle Aneignung steht. Indigene Native American Headdresses sind eindrucksvolle Stücke, gefertigt aus Leder und Federn, und symbolisieren sowohl Tapferkeit als auch Stärke.
Diese werden von hoch angesehenen Mitgliedern des Stammes getragen, wie dem Häuptling oder militärischen Anführern, und finden bei religiösen Zeremonien und Riten Verwendung. Es gilt als äußerst anstößig, diese Kopfschmuckstücke zu tragen, wenn man nicht dem Stamm angehört. Der Grund dafür ist, dass sie keine modischen Accessoires sind und zudem die Ureinwohner Amerikas verfolgt wurden; das Tragen dieser Kopfbedeckungen diente oft als spöttische Geste. Aus diesem Grund ist es erst in jüngster Zeit so, dass viele Festivals das Tragen dieser Kopfschmuckstücke untersagt haben, es sei denn, man ist selbst indigenen Ursprungs.
Haarbedeckungen und Schleier
Haarbedeckungen und Schleier sind seit Jahrtausenden ein fester Bestandteil des Haarschmucks, geprägt von religiöser und sittlicher Bedeutung. Das Tragen von Schleiern ist seit Jahrtausenden Teil des Christentums, Judentums und Islams – und gehört auch zu weltlichen Bräuchen! Im alten Mesopotamien sowie in den griechischen und persischen Reichen galt der Schleier als Zeichen von Ansehen und hohem Status. Meist waren die Schleier schlicht gehalten und aus einfachen, unauffälligen Stoffen wie Baumwolle oder Leinen gefertigt. Wohlhabendere Gesellschaftsschichten bevorzugten jedoch auch luxuriöse Materialien wie Seide und Samt.
La Velata, um 1514–1515, Raffael, Quelle – Wikimedia Commons
Brautschleier sind heute ebenso beliebt wie einst – ein traditionelles Symbol für Anstand und für den tiefgreifenden Wandel im Leben einer Frau.
Im Gegensatz dazu ist das Tragen von Schleiern, insbesondere im islamischen Glauben, aufgrund fremdenfeindlicher Einstellungen in die Kritik geraten. Viele westliche Regierungen haben das Tragen von Vollschleiern aus eben diesen Gründen verboten – ein Beleg dafür, wie politisch aufgeladen und sensibel Kleidungsstücke werden können.
Schleifen und Bänder
Schleifen und Bänder zählen zu den ältesten Schmuckformen der Welt. Seit Jahrhunderten werden Stoffe verwendet, um das Haar zu schmücken, zu binden und zu fixieren – bereits in der römischen Zeit nutzte man Wollpolster, um die aufwendigen, hochgesteckten Frisuren zu stabilisieren.
Porträt von Celeste Coltellini um 1790, Antoine-Jean Gros, Quelle – Indiana Art Museum
Einige der frühesten je entdeckten Haarschleifen stammen aus dem sumerischen Gold und datieren auf 2600–2500 v. Chr. Doch wirklich populär wurden Haarschleifen im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Angeblich wurde der Trend ausgelöst, als eine der Mätressen Ludwigs XIV., die Marquise de Fontage, beim Reiten ihren Hut verlor. Zu jener Zeit galt es als unsittlich, wenn eine Frau ihr Haar offen trug – man kann sich also vorstellen, in welch prekärer Lage sich die Marquise befand. Um das Problem zu lösen, nahm sie ein Band von ihrem Kleid, um ihr Haar zu binden. Der König fand dies äußerst anziehend, und schon bald wurde es zur Frisurenmode des Jahrhunderts! Dieser Trend setzte sich natürlich auch im Frankreich des 18. Jahrhunderts fort, und es heißt, dass Marie Antoinettes Friseur allein für Bänder 20.000 Francs (etwa 6.000 Euro, was damals ein Vermögen war) ausgab!
Auch Männer trugen bis ins 19. Jahrhundert Schleifen, bevor sie zu einem ausschließlich weiblichen Accessoire wurden. In der Edwardian-Zeit galt es als modisch und feminin, sich mit übergroßen weißen Schleifen zu schmücken – ein Motiv, das wir auch häufig in Edwardian-Schmuckstücken wiederfinden!
Schleifen sind heute ein Garant für einen femininen und jugendlichen Look.
Haarperlen
Und schließlich müssen wir über Haarperlen sprechen. Haarperlen sind eine Form von Haarschmuck, die heute fast ausschließlich von Schwarzen Männern und Frauen verwendet wird, um ihre Zöpfe, Cornrows und Locs zu fixieren und zu verzieren. Diese Form der Haarverzierung lässt sich bis ins alte Ägypten zurückverfolgen, wo die Ägypter häufig Perlen und Ringe aus Alabaster, Ton, Jaspis oder Metall trugen. Die verwendeten Materialien variierten je nach regionaler Verfügbarkeit und dem Status der Person, die die Perlen trug.
Die westafrikanischen Zivilisationen waren ähnlich: Verschiedene Flechtmuster zeigten den Familienstand, die gesellschaftliche Stellung und das Alter einer Person an. In Nigeria beispielsweise werden Korallenperlen bei den Hochzeitszeremonien mancher Stämme getragen, und in der Yoruba-Kultur ist die Oba-Krone (die des Anführers) kunstvoll mit Glasperlen verziert. In Ostafrika schmücken Habesha-Frauen aus den nördlichen Regionen Äthiopiens und Eritreas ihre Cornrows mit Goldketten, die elegant über die Stirn fallen.
Beaded Crown of of Onjagbo Obasoro Alowolodu, c.1890-1928, Source - Wikimedia Commons
Heute werden Haarperlen sowohl symbolisch als auch stilistisch getragen, um sich gegen westliche Schönheitsideale zu behaupten, auf die wir in diesem Blog bereits mehrfach eingegangen sind. Perlen können aus natürlichen, organischen Materialien wie Muscheln, Korallen, Holz, Ton, Glas und Edelsteinen gefertigt sein. Oder Sie finden heute auch zahlreiche Kunststoffperlen auf dem Markt! In den letzten 50 Jahren und bis heute werden Haarperlen von vielen prominenten Schwarzen Persönlichkeiten getragen, darunter Miriam Makeba, Stevie Wonder, Venus Williams, Serena Williams, Alicia Keys, Beyonce, Solange und Zoe Kravitz.
Wie faszinierend war dieser Blogbeitrag? Wir haben es sehr genossen, zu diesem Thema zu recherchieren und darüber zu lesen. Es ist ungemein spannend, nicht nur die Vielfalt an Haarschmuck und Haaraccessoires weltweit kennenzulernen, sondern auch zu erfahren, wie diese sich von rein funktionalen oder dekorativen Objekten zu bedeutungsvollen Ausdrucksformen entwickelt haben. Für viele Menschen sind sie ein Mittel, die eigene persönliche und kulturelle Identität zu zeigen, und sie sind mit tiefer politischer und religiöser Bedeutung aufgeladen.
Wenn Sie das nächste Mal Haarspangen oder Haarbänder verwenden, denken Sie doch einmal darüber nach: Woher stammt das eigentlich?
(Und lieben Sie nicht auch, wie der Schmuck in diesen Ölgemälden gemalt ist?)
Love Lillicoco, xo.
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